Anwendung Spezialwerkzeug


    Hallo,


    ein alter Thread - ich weiß ...


    wolle dieses Projekt nun auch angehen: Wechsel Zahnriemen und Steuerkette für Insignia B, BJ 09/2017, 2.0 CDTi, Motor: B20DTH/LFS Motor, Laufleisting 149TKM


    ich habe soweit alle Teile zusammen, auch das Arretierungs-Set;

    was wir noch fehlt sind die Teilenummern der Dichtungen die man sinnvollerweise mit austauscht, wie zB die der Injektoren.

    Hat die evtl jemand parat?


    Danke!

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    Hallo,


    falls die noch benötigt werden, ich habe für morgen folgendes bestellt.
    Sind mehr als benötigt glaube ich:


    EP6415046 95527799 Zahnradsatz Nockenwelle 1 65,70 65,70
    EP6411206 55489574 Dichtungssatz Vacuumpumpe 1 51,71 51,71
    EP11136202 55495558 Dichtring Einspritzdüse 4 7,28 29,12
    EP5420368 55578302 DICHTUNG 1 50,54 50,54
    EP5569554 55577569 KLAMMER SCHRAUB 4 1,63 6,52
    EP5436168 55497922 DICHTUNG 1 23,98 23,98
    EP1039498 8200895280 Dichtring für Einspritzdüse unten 4 8,15 32,60
    90 90 Paketdienst DHL 1 0,00

    insignia-b-forum.de/attachment/9033/

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    Ein Hallo in die Runde!


    Ich versuche auch nochmal hier mein Glück vor allem, da der Thread erst frisch vor wenigen Tagen wieder erweitert wurde.


    Ich habe vor 2 Tagen meinen ersten Opel Bj. 18 mit 2.0 CDTI D20DTR Motor (154KW/210PS) 4x4 Automatik gekauft. Mein Vorbesitzer hat den Wagen immer zur Opel Vertragswerkstatt gebracht, doch diese hatte die Steuerkette zwischen den Nockenwellen nie ersetzt, scheinbar auch nicht beim Zahnriemenwechsel vor 2 Jahren. Daher gehe ich die Sache nun selber an, um mich vor einem Motorschaden zu schützen.


    Dazu bestelle ich aktuell Teile, wobei ich mich an den Teilenummern der anderen User hier orientiert habe.


    Mein Problem ist nun:

    Ich möchte nicht am falschen Ende sparen und bin auch bereit Geld auszugeben, aber ich möchte auch nicht jede erdenkliche teure Dichtung ersetzen nur weil das Teil kurz gelöst war. Wie schätzt ihr das ein?

    Manche von euch haben betroffene Dichtungen scheinbar nicht ersetzt, manche schon. Welche Dichtungen wären wirklich sinnvoll zu ersetzen?


    1. Der Dichtungssatz für die Vakuumpumpe erscheint mir unverhältnismäßig teuer mit ~50€

    2. In der Anleitung von wahwah (in einem anderen Thread, sehr empfehlenswert!) sind nur die beiden Dichtungen am AGR ersichtlich, welche ich hier aufgelistet habe. Sucht man aber nach AGR Dichtungen findet man auch ein Set mit vielen weiteren Dichtungen (Klick). Welche braucht man nun wirklich? Oder einfach die alten wiederverwenden?

    3. Die Dichtungen der Injektoren oben und unten sind vom Preis noch verkraftbar. Würdet ihr wirklich beide wechseln oder nur eine/keine der beiden?


    Manche Artikel die ich bestelle sind Original Opel manche nicht (teilweise Preisunterschied vom Faktor 2), wenn ihr mir dringend zum Kauf des Originalteils ratet würde ich mich überreden lassen.


    Grüßle


    Meine bisherige Einkaufsliste

    ebay:

    DR.MOTOR AUTOMOTIVE Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube für OPEL 26,53€ (hier sind scheinbar auch die 18 kleinen Dichtungen für die Schraubenlöcher dabei)

    Motor Einstellwerkzeug Opel Insignia Cascada Zafira 2.0 CDTI EcoFlex 49,00€

    ORIGINAL OPEL STEUERKETTENSATZ 2.0 CDTi INSIGNIA A/B ZAFIRA C ANTARA A 95527799 89,27€

    Der Ersatzteile Profi:


    Original Opel Schraube,allgemein 55577569 1,68€ (4mal für die Injektoren)


    Original Opel Dichtring Einspritzdüse 55495558 7,08€ (4mal für die Injektoren)


    Dichtring für Einspritzdüse unten 8200895280 7,93€ (4mal für die Injektoren)


    Original Opel Dichtungssatz Vacuumpumpe 55489574 53,04€


    Dichtung Abgaskühler 55497922 13,93€


    Original Opel Dichtung Abgasrückführungsventil (AGR) 55578260 8,18€


    Dichtmasse für die Vakuumpumpe habe ich noch da.


    SUMME: ebay ~165€ + ersatzteil-profi ~195€ = 360€ (ziemlich teuer dafür, dass nichts vom Zahnriemen ersetzt wird!)



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    Hey Julian,


    die Dichtungen der Injektoren würde ich alle wechseln. Wenn die undicht sind, ist der Ausbau sehr schwer wegen der Verkokung.

    Die Dichtungen vom AGR habe ich nicht erneuert, hatte die Metalldichtungen nicht da gehabt, aber ist alles wieder dicht.


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    Hallo zusammen!


    Ich melde mich wieder nachdem ich die Reparatur nun durchgeführt habe. Gleich vorweg: Ich habe viel länger gebraucht als erwartet und musste mehrere Werkzeuge nachbestellen.


    Aus diesem Grund fühle ich mich verpflichtet meine Erfahrungen für die Nachwelt zu dokumentieren und meine Spezialwerkzeuge im Rhein-Neckar-Kreis und Umgebung zur Verfügung zu stellen, falls jemand das gleiche vorhat.


    Zunächst zu den benötigten Teilen. Nach langer Recherche und viel Austausch mit Lukas Demir (Vielen Dank!) kam ich auf eine vollständige Liste für meinen Anwendungsfall. Mir hat insgesamt eigentlich (fast) kein Teil gefehlt, und alles ist wieder dicht. Ich gebe jedem Teil eine #-Nummer, sodass ich in meinem nächsten Post darauf Bezug nehmen kann, wann welches Teil verwendet wird.


    Einkaufsliste für den Wechsel der Steuerkette an den Nockenwellen OHNE den Zahnriemenwechsel:


    #1 DR.MOTOR AUTOMOTIVE Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube für OPEL 26,53€ (1mal, inklusive der 18 Dichtungen für jede Schraube)

    #2 SKF Steuerkettensatz passend für Opel 2.0CDTI 61,90€ (1mal, original Opel war gerade ausverkauft)

    #3 Original Opel Schraube,allgemein 55577569 1,68€ (4mal für die Injektoren, muss neu da Dehnschraube)

    #4 Original Opel Dichtring Einspritzdüse 55495558 7,08€ (4mal für die Injektoren, O-Ring oben am Schaft, Wucher!)

    #5 Dichtring für Einspritzdüse unten 8200895280 7,93€ (4mal für die Injektoren, Dichtscheibe unten zum Brennraum, Wucher!)

    #6 Original Opel Dichtungssatz Vacuumpumpe 55489574 53,04€ (1mal, dichtet Leitungen der Vak-Pumpe zum Motorblock, Wucher!)

    #7 Original Opel Dichtung Abgasrückführungsventil (AGR) 55578260 8,18€ (1mal, dichtet AGR-Rohr zu AGR-Kühler ab)

    #8 Original Opel Dichtung Abgaskühler 55578261 5,99€ (1mal, dichtet AGR-Rohr zu Ansaugbrücke ab)

    #9 Dirko HT Dichtmasse (hatte ich noch da)


    Werkzeuge:

    #10 Motor Einstellwerkzeug Opel 2.0CDTI 49,00€ (zum Arretieren der Nockenwellen)

    #11 Lange Steckschlüsseleinsätze Nusskasten 35,01€ (man braucht aber nur die 10er und 13er Langnuss)

    #12 Drehwinkelmesser 7,99€ (absoluter Müll, wandert in die Tonne. Kauft was besseres)

    #13 2 Ölauffangwannen 23,21€ (drunterschieben und Boden nicht versauen)

    #14 pneumatischer Einspritzdüsenabzieher 106,95€ (wenn die Injektoren festsitzen ein muss!)

    #15 Injektorschacht Reinigungsset 30,99€ (zum reinigen der dreckigen Schächte)

    #16 gekröpfter 13er Ringschlüssel (10-13) 4,60€ (um die eine Schraube an der Vakuumpumpe drehen zu können

    #17 PETEC Injektorenlöser Spray 9,99€ (Injektoren bisschen anlösen)

    #18 Druckluft-Kompressor 1 Merci und ne Karte (vom Nachbar ausgeliehen)


    In Summe bin ich also bei 490€ gelandet. Nur die Teile ohne Werkzeuge sind wir eher bei 240€. Trotzdem teuer.


    Im nächsten Post noch Kommentare und Anmerkungen zur Anleitung von omichael


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    Nun zur Reparatur an sich. Ich habe mich größtenteils auf die Bilderserie von omichael (Vielen Dank dafür!) und die verlinkten Anleitungen von wahwah (Vielen Dank!) aus diesem Post verlassen. Um Dopplungen zu vermeiden werde ich versuchen mich entlang der Bilderserie langzuhangeln und mit anderen Bildern zu ergänzen:


    Zitat von omichael

    Vorweg möchte ich sagen dass der Tausch kein Hexenwerk ist und wenn man sauber arbeitet, sich Zeit nimmt und etwas Geduld hat, ist es für jeden versierten Schrauber machbar.

    Oh weh! Das hat wehgetan. Ich würde mich als versierten Schrauber bezeichnen und habe mich wohl ein wenig verschätzt. Geplant waren 1-2 Tage. Durch die vielen Spezialwerkzeuge, die ich nachbestellen musste habe ich dann doch eine Woche (natürlich nicht durchgehend schraubend) gebraucht. Ich möchte hier hinzufügen, dass die Reparatur definitiv nicht für den normalen Hobbyschrauber sondern wirklich für Leute mit Erfahrung ist, da auch an sensiblen Bauteilen (Injektoren) gearbeitet wird!



    Zitat von omichael

    Ölleitung zum Turbo lösen

    Die Ölleitung sollte wie auf den Bildern zu sehen unten am Motorblock und oben am Clip gelöst werden, nicht am Turbolader! Die Dichtung der Leitung zum Motorblock hat mir beim Zusammenbau gefehlt, ist aber zum Glück trotzdem dicht. Würde ich es nochmal machen, würde ich diese noch bestellen. Eine Teilnummer habe ich nicht. Sie sieht ungefähr so aus:


    pasted-from-clipboard.png



    Zitat von omichael

    Injektorspanner lösen und Injektor entnehmen (ggf Spezialwerkzeug nötig!) ging bei mir nach 65tkm recht einfach.

    Da fing es bei mir an... Mein Auto hat 183tkm gelaufen. Injektor 1 und 4 lösten sich sehr einfach. Ich konnte sie mit der Hand einfach herausziehen. Injektor 2 und 3 waren bombenfest. WD 40 und Injektorenlöser Spray (#17) halfen auch nach einer Einwirkzeit über Nacht nicht.

    Wie immer im Leben war die Lösung natürlich Gewalt /sarcasm

    Mit dem Kompressor des Nachbarn habe ich einen am nächsten Tag über Amazon gelieferten pneumatischen Injektorenabzieher (#14, ist ein China-Kracher) angeschlossen. Diesen habe ich ausgesucht, weil er nicht nur Gewinde hat, zum Aufschrauben, sondern auch 3 Zangen, wovon die größte um den Injektor unten herum gepasst hat. Dadurch konnte ich den Injektor in einem Stück lassen. Hinweis: Ihr müsst mit einem großen Schlüssel (z.B. 19er) von der Seite die Zange nach oben hebeln, sodass sie sauber aufliegt. Sonst geht die ganze Kraft verloren, da kein dauerhafter Kontakt mit dem Injektor besteht.

    30 Minuten stumpfes Hämmern haben dann auch die letzten Injektoren überredet. Amen!


    Bei mir blieben auch die unteren Dichtungen der Injektoren in Schacht 2 und 3 unten kleben. Dafür gibt es Spezialwerkzeug, das ich nicht habe. Mit einer langen großen Holzschraube, die eine konische Spitze hat, konnte ich diese vorsichtig in das Loch der Dichtung eindrehen und mit einer Zange die Schraube samt Dichtung herausziehen. Bei mir hat das gut geklappt und ich habe nichts beschädigt. Wenn ich mir die Spezialwerkzeuge dafür anschauen, sehe ich auch nur konisch zulaufende Stangen, welche in die Dichtscheibe eingesetzt/eingedreht werden und dann herausgezogen werden. Ich finde also diese Methode legitim.


    Zitat von omichael

    Anbau des Spezialwerkzeug zur Arretierung der beiden Nockenwellen in OT.

    Ich hatte befürchtet, dass ich mein Auto hochbocken und unten alles abbauen muss, um mir Zugang zur Kurbelwelle zu verschaffen, um diese weiterdrehen zu können. Glücklicherweise musste ich das nicht, da ich die Zahnriemenabdeckung links so gelöst habe, dass ich sie wegbiegen konnte und mit einem Schlüssel an das Nockenwellenrad kam. An diesem konnte ich dann den Motor in OT drehen. Wenn ihr sowieso auch den Zahnriemen macht, ist das natürlich egal.


    Hinweis: Wenn die Abflachungen der Nockenwellen senkrecht nach oben stehen, aber das Spezialwerkzeug (#10) nicht draufpasst (Nocke im Weg), dann liegt das daran, dass ihr im falschen OT seid. Dreht nochmal die Nockenwelle um 180° dann passt das Spezialwerkzeug ganz einfach drauf.



    Zitat von omichael

    Vakuumpumpe ausbauen, dazu unteres Alurohr abbauen sonst kommt ihr nicht an die letzte Schraube der Pumpe

    Um die Vakuumpumpe abzubauen, müsst ihr 4 Schrauben (in rot) lösen:

    pasted-from-clipboard.pngVakuumpumpe


    Die zweite von links ist die, an die ihr nicht drankommt. Nur wegen dieser Schraube müsst ihr den davorliegenden AGR-Kühler lösen:


    pasted-from-clipboard.pngAGR-Kühler

    Um diesen AGR-Kühler lösen zu können, muss erst einmal das AGR-Rohr weg:

    pasted-from-clipboard.pngAGR-Rohr


    Dieses AGR-Rohr verbindet AGR-Kühler mit der Ansaugbrücke oben. Dazu wird es jeweils mit einer Dichtung abgedichtet. Dazu braucht ihr Dichtung #7 und #8. Dichtung #8 hing bei mir noch in der Ansaugbrücke fest. Zum Lösen unten eine Langnuss (#11) verwenden. Saubermachen nicht vergessen!


    Das Rohr geht noch easy ab. Jetzt fängt das Gefummel an. Mit Fingerfertigkeit müsst ihr nun an folgende Schrauben des AGR-Kühlers kommen: Im Bild beschriftet: Muttern 2 und 3, Schrauben 4, 5 (2 Stück) und 6

    pasted-from-clipboard.png AGR-Kühler


    Für die Muttern 2 und 3 braucht ihr wieder die Langnuss. Schraube 6 einfach lösen, ist zu lang zum rausholen ist aber nicht schlimm. Beide Schrauben 5 sind schwierig zu lösen und später wieder anzusetzen. Schraube 4 auch, aber hier ist noch eine Leitung im Weg:

    pasted-from-clipboard.pngSchraube Nr. 4 am AGR-Kühler.


    Um diese Schraube zu lösen habe ich die Befestigung der Leitung nebendran mit einem 30er Torx entfernt. Bin mir nicht sicher ob das notwendig war. Danach ließ er sich aber besser wegdrücken.


    Ist das alles gelöst kann der AGR Kühler mit viel Kraft Richtung Batterie gezogen werden (Die Batterie samt Halterung solltet ihr schon ausgebaut haben, spätestens jetzt). Zieht man zu fest, kann es sein, dass die Kühlkanäle gelöst werden und Kühlwasser verloren geht. Das war bei mir zum Glück nicht der Fall, habe ich aber in einem YT-Video gesehen.


    Ist der AGR Kühler mit einer zweiten Person ein bisschen aus dem Weg gezogen, kommt ihr an die verflixte letzte Schraube der Vakuumpumpe. Das geht meiner Meinung nach nur mit einem gekröpften 13er Schlüssel (#16). Diesen habe ich auch noch gekürzt, weil er beim drehen immer gegen die Ansaugbrücke geschlagen ist. Setzt diesen auf und löst die letzte Schraube. Diese könnt ihr zwar nicht herausziehen aber mit viel Gefummel die ganze Pumpe samt Schraube herausziehen. Ich habe die Pumpe übrigens angeschlossen gelassen.


    Dann wie beschrieben Steuerkette (#2) tauschen, Vakuumpumpe Dichtung auskratzen und mit neuen Dichtungen (#6 und #9) versehen. Dann wieder dranfummeln und festziehen. Den AGR Kühler einfach wieder festschrauben. Hier habe ich keine Dichtung gewechselt, weil ich ihn dafür ja gar nicht weit genug rausgezogen habe. Das AGR-Rohr mit neuer Dichtung oben und unten (#8 und #7) befestigen


    Beim Montieren des Ventildeckels habe ich alle Dichtungen getauscht. Also das große zusammenhängende Teil und bei jeder Schraube noch der kleine Gummipropfen (#1).

    Hinweis: Beim Montieren des Ventildeckels sollte noch an folgenden zwei kleinen Stellen ein bisschen Dichtmasse platziert werden! Das habe ich in der Anleitung gelesen und mal gemacht. Ob es wirklich notwendig ist, sei mal dahingestellt. Aber ihr habt ja eh Dichtmasse da.

    pasted-from-clipboard.pngDichtmasse am Motorblock in der Nähe des Nockenwellenrades


    Die Injektoren von außen reinigen und mit neuen Dichtungen versehen (#4 und #5), die Injektorenschächte reinigen mit Werkzeug #15 und die Injektoren einsetzen. Leitungen anschließen und dann mit neuen Dehnschrauben (#3) festziehen.


    Das waren jetzt mal nur alle Schritte die ich noch kommentieren wollte. Wie die Batterie zu entfernen ist usw. habe ich jetzt nicht beschrieben, das steht ja schon in anderen Beiträgen.


    Soweit so gut. Nach 4mal orgeln sprang der Motor bei mir wieder an und läuft seitdem auch gut. Ich hoffe es bleibt so.

    Bei Fragen bin ich erreichbar, Spezialwerkzeugverleih per PN.


    Danke an alle Vorgänger die das Forum mit so vielen Informationen gefüttert haben!