Beiträge von OpelInsi

Mir geht es ähnlich wie Rich, ich habe auch noch ein Faß hier stehen, allerdings mit nur noch 5...10 Litern Inhalt der jedoch irgendwie erst fachgerecht verblassen werden möchte.

Mit dem dünneren Öl scheint es 50:50 ählich zu sein wie mit 5W30 vs. 0W20, wo ein großes Augenmerk auf verbesserte Effizienz gelegt worden ist, nicht nur lediglich Komfort.

Das Öl ist aber wohl schon seit 2024 auf dem Markt. Also weit nach Baustopp des Insis, aber Schade dass ich nicht schon früher davon wusste, denn die Ölfinder, auch der von Mannol selbst, hat mir dieses Öl nie als "passend" ausgespuckt. Das muss man wohl als Künstlerpech verbuchen.

Ich kam heute per Zufall auf das richtige Öl zu sprechen und musste verwundert feststellen, dass die KI von Mannol ULV 8222 spricht anstatt dem MN8207.

Das ULV sei noch dünner und speziell für 8- und 9-Gang Aisin entwickelt worden.

Dies soll träge und harte Gangwechsel in den unteren Gängen insbesondere während der Warmlaufphase und generelles Kupplungsrupfen der WÜK verhindern bzw. minimieren.

Ich werde das nächste mal also das ULV ausprobieren, weil ich mit genau diesen Problemen zu kämpfen habe.

Meines hängt sich ab und zu einfach auf, schaltet ab und startet neu. Das ist mir in gut 2 Jahren 3x passiert, es hat aber nie irgendwelche Anzeichen von Defekten gezeigt, keine Streifen, kein Flackern, keine längeren Aussetzer,o.ä.

Nur eben aus dem Nichts während der Fahrt einfach auf Tilt geschaltet, komplett ausgegangen und wieder frisch hochgefahren.

Warum auch immer...

An der Batterie lag es nie, ich hatte beim letzten mal sogar einen Tag zuvor das Ladegerät angeschlossen, der Akku war ergo topfit.

Dankeschön! 😊

Nun ja, eine Kiste Bier kostet eben 15€... und wenn man einige Stunden mit dem Tester zubringt... bei dem allein die Inbetriebnahme mit Software-Update 1,5 Stunden dauert...

Aber nichtsdestotrotz ist er mit dem ersten Injektorentausch faktisch bezahlt, denn lass diesen einmal beim FOH erneuern. Dagegen wirkt ein Ölfilter für nen glatten Fuffi doch fast wieder wie ein Schnäppchen.

Zumal der MAP-Sensor keinen auslesbaren Fehler auswarf, weil er nicht final defekt war. Da hilft selbst das beste Diagnosegerät nicht weiter, sondern man muss selbst suchen und probieren.

Zum Codieren der Injektoren könnte ich bei Gelegenheit jedoch mal einen separaten Thread eröffnen, weil es hier in den Faden nicht mehr hin gehört. Die Session dazu war auf jeden Fall höchst interessant, lehrreich und langwierig. Aber ich kann auch sofort jedem raten sich die Kohle für ein Launch, etc. zu sparen, der nicht gewillt ist notfalls Tage mit dem Teil zu verbringen, weil es teils schlicht viel komplizierter zu handhaben ist als ein Werkstatt-Tester und mit Apps wie Car Scanner oder OPL fast nicht vergleichbar ist. Ganz ohne geht es jedoch heutzutage aber definitiv nicht mehr, deswegen war er nun gezwungenermaßen fällig.

Meine selbstdurchgeführte Jahresinspektion:

- 5 L Motoröl (Eurolub 5W40) ca. 25€

- Ölfiltereinsatz (Febi) ca. 8€

- Dichtring Ablassschraube 0,20€

- Luftfilter (Bosch) ca. 9€

- Innenraumfilter Aktivkohle (Febi) ca. 10€

- 10 L ATF Getriebeöl (Mannol) ca. 60€

- 2 Dosen Bremsenreiniger ca. 6€

- Injektor (gebraucht) ca. 50€

- Injektorenfett (Mercedes) ca. 12€

- Kupferdichtring ca. 0,50€

- Diagnosegerät (Launch) ca. 320€

- Satz Schrauben Unterbodenverkleidung ca. 10€

- MAP Sensor ca. 25€

- Wischwasser ca. 5€

- Wagenwäsche ca. 15€

Das Diagnosegerät benötigte ich zum Programmieren des Injektors, da ich es satt hatte dafür immer Werkstätten aufzusuchen.

Gesamt somit 555,70€ inkl. Märchensteuer wenn ich richtig gerechnet habe.

Arbeitszeit: 0€, zum Glück unbezahlbar, denn das waren ein paar Stunden. 🤣

Dafür rennt die Kiste jetzt auch wieder wie sie soll. Kein Wartungsstau, aber auch keine sinnlos überzogenen Ersatzteilpreise, sondern praxisgerechte Instandhaltung für maximal mögliche Stand- und Einsatzfähigkeit aller relevanten Bauteile.

Achso, "Kleinteile" wie z.B. Bier 🍺 habe ich vergessen: Da waren die 600€ dann bald voll. 🤣🤣🤣

Warum man eine Ablassschraube tauscht die eigentlich nie kaputt geht, zudem einen utopisch hohen Preis dafür verlangt, aber verrostete Schrauben am Unterboden knallhart wieder in die ebenso verrosteten Halteklammern reinwürgt, wird sich mir selbst im allergrößten Suff niemals erschließen. Vielleicht tauschen sie sie ja kostenlos aus, genauso wie sie für die Autowäsche nichts verlangen (warum auch immer), glaube ich jedoch nicht, denn wenn eine schnöde Karosserieschraube M6x20 mittlerweile 6€ und mehr kostet, dann sollten bei so manchen Usern neue Schrauben für die Unterbodenabdeckung auch irgendwann mal sporadisch auf den Rechnungen auftauchen. Tun sie aber eigentlich nie...

Guter Service kostet, sieht man ja, aber er muss eben auch stimmig sein.

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-insignia-b-infotainment-system-display/3447297801-223-8415

Zwei Dinge sind sicher:

1. Das neue Gleitblech passt nicht zu dem Sattel, sondern zu einem deutlich größeren.

Hast du vorn mit hinten vertauscht?

2. Der alte Belag mag zwar ein Original Opel/GM Teil sein, war aber nie für den Insi gedacht. Wahrscheinlich hat da eine "Fachkraft" irgendwas aus dem Lager gezogen das irgendwie ohne Bleche gepasst hat. Vermutlich stammt der Belag von einem Corsa, Astra oder Mokka.

Diesem A.... gehört die Kauleiste saniert! (#Bewusst dezent ausgedrückt)

Bezüglich Schrauben:

Vorn sollten YR00075080 (M14) montiert sein und hinten 11570581 (M12).

Bin mir nicht sicher ob die Teilenummern stimmen, daher bitte selbst nochmals gegenprüfen.

Dein neuer Belag passt obendrein nicht.

Ist das der hintere und du willst ihn vorn einbauen?

Oder hast du falsch bestellt?

Miss die lichte Weite der Sattelträger und vergleiche sie mit der Länge der angebotenen Keramikbeläge von Ate, welche passend für den Insi sind.

Nachtrag: Für den 174 PSer gab es keine Ate Ceramic für die VA und meiner jetzigen Recherche nach immer noch nicht.

Egal was du also bestellt hast, es wird nicht passen oder ist der gleiche Pfusch wie beim letzten mal. Finger weg!

Bestelle normale ATE, die sollten dann auch passen, inkl. der Bleche.

Lichtmaschinenfreilauf prüfen (lassen). Geht aber nur bei abgenommenen Riemen.

Wenn die Elektromagnetkupplung der Klima defekt ist und permanent zu, dann erzeugt das auch mächtig Widerstand.

Kann man bei laufendem Motor allerdings hören ob sie schaltet oder nicht, bzw. mit Billigapps wie Car Scanner überprüfen.

P.S. Hast du mal einen Screenshot der Injektorenkorrekturwerte bei Standgas?

OPL eignet sich hier übigens besser als CarScanner, hat die schönere vorgefertigte Ansicht. 😉

Dieser Aufwand lohnt sich nur bei großen Services gepaart mit parallel dazu nötigen (kleinen) Reparaturen oder wenn z.B. die Steuerkette neu muss. In solchen Fällen macht es Sinn die Profis ran zu lassen, die wissen was sie tun, weil sie es regelmäßig machen.

Simple Teile wie die Solenoids, o.ä. tauscht dir jede Freie oder auch ATU wenn es sein muss, denn das ist wahrlich kein Akt.

Du bist einfach nur etwas zu zaghaft.

Bißchen mehr Zug auf die Kühler zu dir hin Richtung Stoßstange, dann bringst du den DPF nach oben raus.

180° Drehung ist gar nicht nötig, ~45...60° gegen den Uhrzeigersinn genügen.