Siehe dazu u.a. auch meine Beiträge #73 und #75 in diesem Thread:
Ein Mal einen passenden Schlauch gebastelt und montiert, schon geht der Getriebeölwechsel schneller und leichter als der des Motoröls. Nix Spülung für 400...800€, man braucht dann nur noch eine Hebebühne, Grube oder Auffahrrampe und eine 12V-Pumpe aus dem Discounter.
Jährlich zu wechseln, und sei es nur ein Teil davon (3...4 Liter) bringt mehr als nach Jahren eine professionelle, sündteure Spülung.
Mir prinzipiell auch, denn jeder Schaltschlag ist nicht nur dem Komfort abträglich, sondern verschleißt auch das Getriebe unnötig.
Gebe allerdings kein Geld für etwas aus von dem ich nicht weiß ob es wirklich wirkt.
Regelmäßige Ölwechsel oder Spülungen würde ich dennoch anraten, denn um den Filter zu tauschen muss das Getriebe raus und zerlegt werden. Ergo je nach Alter und Laufleistung nahezu ein wirtschaftlicher Totalschaden, somit kein gangbarer Weg. Bei meinem kommen daher je nach Lust und Laune jährlich 4...10 Liter frisches Öl rein um beizeiten möglichst viel Dreck auszuschwemmen. Kostet nicht viel (4...5€ pro Liter) und sollte das Getriebe auch ohne Filterwechsel über mindestens 200.000 km bringen. Schaden kann es zumindest nichts, das ist mir der Aufwand allemal wert.
Bei meinem das selbe Spiel, 1. bis 3. Gang merklich, in den 4. Gang hoch teils richtig ruppig und beim runterschalten geht der 2. teils recht hart rein. Warm ist es etwas besser als kalt, aber der Unterschied ist nicht allzu groß.
Bei gut 60.000 km Öl gewechselt, aber es ist keine wirkliche Verbesserung eingetreten. Die Plörre sah jedoch auch noch nicht verbraucht aus.
Meiner Meinung nach kommt es auch nicht primär vom Getriebe, sondern einer miesen Abstimmung des MSG in Verbindung mit der Getriebeprogrammierung, respektive ist dem Magerruckeln in Kombination mit einem (zu) leichten Schwungrad geschuldet. In unserem 3008 steckt nämlich die gleiche Gearbox und dort schaltet es absolut unauffällig, ohne Mucken, ohne Rucken, absolut smooth als säße man in einer Sänfte.
Zumal die Schaltabstimmung auch nicht passt, denn kalt schaltet er die kleinen Gänge zu spät hoch, wohl um den Motor schnell auf Betriebstemperatur zu bekommen, und um langsame Kurven herum (20...40 km/h) zu früh bzw. zu hart herunter.
Was ich mich frage,... ob es mit einem anderen Mapping besser wäre?! Meiner ist Ideal Standard, ich habe keinen Schalter für unterschiedliche Fahrmodi, im Gegensatz zu den Ultimate- bzw. GSI-Modellen, etc. Keine Ahnung ob es damit besser wäre.
Auch auffällig: Ich brauche "nur" ca. 1/3 Gas zu geben, schon schaltet es alle Gänge butterweich durch, ab dem 5. bemerkt man überhaupt nichts mehr und bis zum 4. lediglich minimal. Das ist nur leider leichter gesagt als getan, denn mit Gleiten hat das nicht mehr wirklich viel zu tun und ich würde bei jedem Ampelstart dem Vordermann unweigerlich im Heckdeckel hängen, weil Deutsche mittlerweile schlicht nicht mehr zufahren. Ganz smooth funktioniert es nur wenn ich Erster an der Ampel bin und die Beschleunigung selbst bestimmen kann oder den Start absichtlich "verschlafe" bis der Hintermann kurz davor ist zu hupen.
Ja, wenn er nicht unbedingt raus muss, dann würde ich ihn montiert lassen, denn wenn er a) unten am Sitz undicht wäre, dann würde Ölkohle am Injektor hängen aber kein Diesel, ergo ist deiner dort dicht, und b) würde ich im Falle einer Demontage auch am Schraubenkopf eine Markierung setzen um nachher wieder exakt genauso fest anzuziehen wie die Schraube zuvor war.
Man kann die Injektoren durchaus mal ausbauen und z.B. ultraschallreinigen, es müssen dann aber sowohl die Kupferdichtungen erneuert als auch die Schächte penibelst gesäubert werden, was jedoch je nach handwerklichem Geschick und Werkstattausstattung nicht ganz so trivial ist. Man muss schon wissen was man tut, denn die Teile sind nicht ganz billig. Zumal, wenn etwas schief läuft und ein Injektor getauscht werden sollte, der neue mit einem Profitester angelernt werden muss, weil sonst die Korrekturwerte nicht mehr stimmen.
Achtung bei der Demontage des Injektorkopfes, darunter sitzt in der Mitte ein Kugelventil, dessen Kugel dir lose entgegen kommt. Verlierst du sie, ist Achterbahn. Überwurfmutter vorsichtig lösen und Kopf langsam abziehen.
Das ist richtig, es gibt 2 Ausführungen, denn die Stecker unterscheiden sich je nach Baujahr.
Für das FL passt dieses Kabel:
Und für die VFL-Modelle z.B. jenes hier:
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Konntest du die Leckage genauer bestimmen?
Wenn nur die Leckölleitung der Übeltäter ist, dann tausche auch nur diese Dichtungen an allen Injektoren.
Falls es ein O-Ring am Piezoelement ist, dann mach dir einen bis zwei Striche mit einer Reißnadel entlang der Überwurfmutter und dem Injektorkörper und ziehe nach dem Dichtungstausch wieder genauso weit an wie die Mutter zuvor stand.
Erst jedoch die Überwurfmutter der Einspritzleitung checken, nicht selten liegt nämlich dort die Ursache.
Auf den Files hört es sich etwas nach V-Motor an, bei dem der Riemen- und Ventiltrieb bauartbedingt akustisch etwas prägnanter, ich will mal sagen unwuchtig ist. Dazu das deutlich vernehmbare Turbopfeifen, was sich in meinen Ohren anhört als hätte eine der Turbinenschaufeln leichte Macken.
Wenn ersteres nicht vom Riementrieb stammt, genauer gesagt einem langsam verschleißenden Kugellager, Riemenscheibe, etc., dann würde ich in Richtung Nockenwellen oder Hochdruckpumpe fahnden.
Mein Turbo läuft definitiv smoother und auch der Rest ist definitiv leiser, für einen Diesel ein insgesamt echt angenehmer Lärmpegel. Einzig der vermehrte Einsatz von Aluminium unterscheidet sich klanglich sehr markant, gerade beim Start und im Standgas hat es etwas von Weißblechbüchse. Nicht unangenehm, aber sehr gewöhnungsbedürftig bzw. exotisch, auch nach einem Jahr noch.
So wie ich das sehe ist es ein "besseres Downgrade". Die Stahlflex waren früher schon nicht das Optimum, aber länger als 4..5 Jahre hielten sie eigentlich immer.
Es sei denn man hatte bitterböse tiefergelegt und das Hosenrohr streifte immer wieder über den Boden... wofür kein Hersteller etwas konnte...
Hinten kommt alsbald der Halter für die Gummipuffer, deswegen muss das Teil direkt verschweißt werden, schlicht weil der Platz fehlt. Nach vorn(oben) hin kann eine Schelle zum Verschrauben gesetzt werden, dort hat man mehr Spielraum. Insgesamt ist es jedoch eine knappe Geschichte, zumal der Auspuff an dieser Stelle nicht gerade verläuft, was sowohl das Abtrennen und verschweißen als auch die spannungsfreie Montage erschwert, denn nahezu nichts ist tödlicher für eine flexible Verbindung als ständig unter Druck, Zug oder Verwindung zu befinden.
Unvollständiger Guss. Das sollte so eigentlich nicht sein und hätte bereits bei der Kontrolle auffallen müssen, von daher darf ein solches Teil die Werkhalle schon gar nicht verlassen.
Reklamieren, eintüten und zurückschicken, denn die Scheibe wird an diesen Stellen nur schneller rosten und sich evtl. Unwucht einstellen.
Sehr gerne! Es kann im Falle des Falles uns Allen nur nutzen.
